甘孜日報 2020年01月22日
◎陳秀梅
年關(guān)近，年味濃,，雅礱江畔彌漫著永久的肉香,，在過去物質(zhì)匱乏的年代，以一種儀式滋養(yǎng)著貧瘠干枯的胃口,，直到已是小康生活的今天,，對這片土地彌漫的肉香，依舊念念不忘,，齒頰留香,，是年復一年無法抹去的飲食記憶,。
過年最讓人期盼的，莫過于合家團圓的那頓年夜飯,。多年來,，父親便是灶臺前掌廚的人，以至于,，每年都是最后一個上桌吃飯,。每年年夜飯的桌上，我們都能吃到雅礱江邊獨特的“年味”,。
酥肉是有的,，年前必有一個下午，父母要炸酥肉,。切好條的半盆精瘦肉,，放上雞蛋，面粉,，姜絲,，鹽，白酒,，花椒粉,，母親負責拌和腌上，不一會兒,，在適宜的油溫里,，放入沾滿蛋液的瘦肉條，炸至金黃撈起,。剛炸好的酥肉香脆可口,，我們兄妹幾個守在廚房吃剛出鍋的酥肉，多年來已成習慣,。自我參加工作,，每年父母都會裝一袋酥肉讓我?guī)稀Ｗ源?，放白菜,，木耳，豆腐的酥肉湯,，讓我在異鄉(xiāng)感到融融暖意。
“無膀不成席”,，這是雅礱江畔最盛大的一道硬菜,。膀的原材料是肘子。父親先給肘子抹上兌好的蜂蜜酒,，在盆里腌制半小時,，接著下油鍋炸至表皮金黃撈出,。年三十那天，父親一大早起床,，必會把膀放在一口大鍋里,，加清水燒開，再文火燉煮,，整間廚房,，霧氣氤氳，肉香彌漫,。燉得飽滿酥糯的膀被父親用鋒利的菜刀橫豎劃拉開幾條口子,，接著開始在鍋里“煮料”，鍋中放一小碗開水,，加鹽,，味精，醬油,，醋,，少許姜末，蔥花,，再煮開一次,，舀起來淋在膀上，就這些普通的佐料,，這樣樸素的吃法,，依然讓它濃香撲鼻，徹底與普通的肘子劃清界限,，有了迥然不同的味道,。
臘肉，香腸不在話下,，肉絲肉片太過拘謹,。最后上一道清燉土雞湯。是母親養(yǎng)的雞,，只喂它們玉米粒和白菜葉,。這雞確實土得不能再土了。除了水,，鹽和姜絲,，再不加入其他佐料，雞肉燉得軟爛,，雞湯澄黃鮮亮,，表面浮著一層雞油。這樣的雞湯泡飯，是多美味的雞湯飯,，可母親是堅決不允許我們泡飯的,，她總說，大年三十雞湯泡飯,，走到哪兒,，哪兒淋雨。母親的這番話,，讓我異常好奇,，于是，偷偷地用雞湯泡飯,，看母親的話是否應(yīng)驗,，后來，有那么幾次沒帶傘,，果然被雨淋,，也許那只是巧合，也許真的是“不聽老人言,，吃虧在眼前”,。后來的年夜飯，我老實多了,，重新拿碗,，單獨盛了雞湯來喝。
過年,，父親的土酒也是必不可少的,。這種用土法釀出的酒，味道醇厚,，有一股好聞的谷香,。父親每次釀酒，都會封壇,，說封三五年,，那時才是陳年老酒，可每次過節(jié),，總是打開喝個底朝天,。于是，父親就在釀酒的路上越走越遠,。
雅礱江從這里拐了個彎,，向遠處奔涌而去，它以其奔騰的熱情和生生不息的活力,，滋養(yǎng)著這里的飲食文化,。雅礱江畔的年味是“大口吃肉,，大碗喝酒”的暢快，是日趨寡淡的年味中,，濃濃親情的牽引，是一場用心準備,，私人訂制的溫暖盛宴,。
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